В этой статье речь пойдет о
ремонте двигателя автомобиля Volvo 850
1994 г. в., кузов седан.
Итак, основная проблема была в
двигателе: повышенный расход масла
(до 1,5 л/1000 км) и бензина (до 15-17л/100км).
К этому добавляются запотевающие
стекла из-за утечки антифриза,
скорее всего из радиатора печки.
До сего времени автомобиль
обслуживался в автоцентре
"Обухов", о чем
свидетельствуют многочисленные
бирки и наклейки как под капотом,
так и в салоне автомобиля. Но,
видимо, времена меняются и владелец
стал искать менее дорогостоящее
обслуживание. Так он оказался у нас.
В первую очередь было решено
заменить поршневые кольца,
радиатор печки, промыть форсунки и
выяснить причину стука спереди
справа. Маслосъемные колпачки
сказали не трогать, т. к. буквально
пару-тройку месяцев назад их
заменили.
Под капотом находился не самый
сложный двигатель модели В-5252S с
механической КПП (расшифровка:
5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л,
2-два клапана на цилиндр,
S-атмосферный). Это двигатель с
двумя распред. валами "DOHC" (не
самое прогрессивное решение для
10-ти клапанного двигателя). Также
существуют двигатели с турбиной
низкого и высокого давления,
объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на
цилиндр.
Итак, за дело…Прежде необходимо
слить антифриз, моторное масло и
снять масляный фильтр. Сразу
возникло две проблемы. Во-первых,
слизаны шлицы сливной пробки (М 18),
во-вторых, наглухо "закис"
хомут нижнего патрубка радиатора. В
первом случае привариваю
полуавтоматом к пробке гайку
побольше и выкручиваю ее. Во втором
- болгаркой аккуратно срезаю хомут.
Снимаю навесное оборудование:
высоковольтные провода с крышкой
трамблера, бегунок, "кастрюлю"
воздушного фильтра с воздуховодом,
отсоединяю шланги от топливной
рампы, провода от форсунок, тросик
дроссельной заслонки, трубку
подвода охлаждающей жидкости и т.д.
Откручиваю тепловой экран с
выпускного коллектора и сам
выпускной коллектор от ГБЦ.
Поддомкрачиваю в автомобиле
переднее правое колесо, отгибаю в
сторону пластиковый брызговик и
отворачиваю два болта на 13,
крепящие правую подушку двигателя.
Цепляюсь лебедкой за кронштейн
около насоса гидроусилителя и
поднимаю правую часть двигателя
примерно на 6-8 см. Снимаю приводной
ремень вспомогательных агрегатов
(здесь, для ослабления натяжителя
ремня, удобно использовать
переходник с квадратом 3/8") и его
натяжитель. Откручиваю кожух ремня
ГРМ и снимаю его. Головкой TORX
отворачиваю два винта, крепящие
датчик положения распред. вала и
снимаю его. При внешнем осмотре
выявились течи моторного масла
через сальники распред. валов,
особенно через задние. Их все
придется заменить новыми. От
кронштейна, прикрепленного на
передней части блока двигателя,
отворачиваю масляный щуп и
"рога" впускного коллектора.
Прежде чем снимать ремень ГРМ
следует обязательно пометить
взаимное положение шкивов распред.
валов относительно шкива колен.
вала. Также отметить взаимное
положение шкива распред. вала
относительно самого распред. вала.
(Дело в том, что шкив крепится к
распред. валу неоднозначно тремя
болтами на 10 и имеет возможность
регулировки их взаимного
расположения в пределах 30-ти
градусов.) После этого можно снять
ремень ГРМ.
Чтобы демонтировать верхнюю крышку
("плиту") ГБЦ необходимо
вооружиться терпением и
пневмотрещеткой, ибо потребуется
открутить 40 болтов на 10,
соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с
нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ
одновременно являются постелями
распред. валов, а в плоскости их
разъема проходит многочисленные
масляные каналы к опорам распред.
валов и гидрокомпенсаторам.)
Открутил. Далее отверткой
аккуратно по периметру поддеваю
верхнюю крышку через имеющиеся
специальные отливы в ГБЦ. Крышка
постепенно "отрывается" от
засохшего лака-герметика с
характерными щелчками. Снимаю
крышку. Далее удаляю распред. валы и
компенсаторы. Откручиваю 12 болтов
крепления ГБЦ. Снимаю головку
вместе с впускным коллектором и
топливной рампой.
Чтобы удалить поддон двигателя
также необходимо вооружиться
терпением и трещеткой с головкой на
10 и 13. Откручиваю множество болтов
на 10 и два болта на 13, крепящих
поддон к колоколу КПП. Снять поддон
будут мешать две вещи:
металлическая пластина, торчащая
из правого лонжерона (ее можно либо
загнуть вниз, либо отрезать), и
трубки гидроусилителя руля.
Откручиваю фиксаторы трубок и
перемещаю их максимально влево под
КПП. Теперь снимаю поддон
(аналогично верхней крышке ГБЦ).
Откручиваю двенадцатигранной
головкой на 10 гайки крышек шатунов
и выбиваю их вместе с поршнями
вверх. Готово. Произвожу осмотр.
Блок. Износ поверхности цилиндра
велик: следы хонингования
практически отсутствуют, и имеется
ступенька на зеркале цилиндра от
верхнего компрессионного кольца.
Поршневые кольца также сильно
изношены: зазор в замке верхнего
компрессионного кольца доходит до
1,6 мм и само кольцо стало тоньше.
Маслосъемная кромка нижнего
компрессионного кольца
закоксована. То же можно сказать и о
кромках маслосъемных колец. Зато
шатунные вкладыши практически в
идеальном состоянии и
конструктивно не имеют замков. Из
необычных технических решений могу
указать на применение
пилообразного разъема крышки
шатуна, а не плоского, что
увеличивает жесткость соединения
при уменьшении размера и масс
крепежных элементов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ).
Рассухариваю клапан и вижу в канале
впускного коллектора массивные
масляные отложения. В добавок к
этому с направляющей втулки
клапана соскочил маслосъемный
колпачок (?!). Закралось подозрение,
что его когда-то ранее снимали,
осмотрели кромку и поставили
обратно, а остальные менять не
стали, т.к. были в рабочем состоянии.
Принимаю решение: колпачки
заменить, фаски седел притереть,
воздушные каналы впускного
коллектора и ГБЦ прочистить.
Сборка ГБЦ. После удаления раковин
с рабочей поверхности тарелок
клапанов и их притирки с седлами
следует тщательная мойка головки и
ее продувка сжатым воздухом.
Устанавливаю маслосъемные
колпачки (подходят ВАЗовские от
16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр
штока клапана 7 мм), клапаны,
пружины, и т.д. Засухариваю. Готово.
Сборка блока цилиндров. Тщательно
очищаю поршни от нагара и масляных
отложений, прочищаю канавки под
поршневые кольца и дренажные
отверстия для слива масла. Промываю
и продуваю сжатым воздухом,
устанавливаю поршневые кольца.
По поводу колец. Приобретенный мной
комплект Goetze имел следующие
особенности: верхнее
компрессионное кольцо имело еле
заметные ступеньки (около 0,1 мм) на
рабочей поверхности (так обычно
изготавливают ремонтные кольца),
маслосъемное кольцо было
неразборным (т. е. состояло из двух
частей: кольцо с двойным
"скребком" и расширителем
внутри). На эту модель двигателя
устанавливались различные по
толщине верхние компрессионные
кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае
это было 1,2 мм. Как мне объяснили,
выяснить толщину кольца по номеру
двигателя не всегда возможно, часто
из-за этого возникали проблемы с
неправильно купленными
комплектами колец. Чтобы этого
избежать рекомендуют разобрать
двигатель, измерить кольцо и потом
производить покупку, благо
сложностей с этими зап. частями нет.
Если не производилась расточка и
хонинговка цилиндров рекомендую
устанавливать комплект поршневых
колец с разборным маслосъемным
кольцом, состоящим из 3-х частей: два
тонких кольца-скребка и
расположенный между ними
расширитель. Такие кольца более
эластичны и быстрее
прирабатываются к образовавшейся в
результате износа овальности
цилиндра.
При помощи стяжки для колец
устанавливаю поршни в сборе с
шатунами в цилиндры, затягиваю
гайки на крышках шатунов. Тщательно
очищаю плоскость разъема поддона и
блока от остатков старого
лака-герметика. Обезжириваю
ацетоном или растворителем. Наношу
на плоскость поддона тонким слоем
анаэробный герметик Loctite 574.
Устанавливаю поддон к блоку и
постепенно, в несколько этапов,
закручиваю болты. Готово.
Вместе с впускным коллектором
подсобранную ГБЦ устанавливаю на
блок и закручиваю 12 болтов с
необходимым моментом и углом
доворачивания.
Устанавливаю шкив коленчатого вала
в начальное положение (по метка,
сделанным до разборки двигателя). В
головку блока устанавливаю
"пустые" гидрокомпенсаторы и
распред. валы (обязательно по
меткам!).На очищенную и
обезжиренную поверхность крышки
ГБЦ также наношу тонким слоем
герметик Loctite 574 и равномерно
затягиваю 40 болтов крепящих крышки
между собой. Готово. Запрессовываю
передние и задние сальники распред.
валов, и устанавливаю их шкивы в
соответствии со сделанными заранее
метками. Остается поставить ремень
ГРМ. Для этого необходимо будет
снять гидравлический натяжитель
ремня ГРМ. Шток натяжителя, под
действием установленной внутри
пружины, переместился наружу. Его
необходимо "загнать" внутрь.
Зажимаю натяжитель в тиски и
"загоняю" шток внутрь.
Медленно, но процесс происходит.
Сжав натяжитель до предела,
вставляю тонкое сверло в отверстие
на корпусе натяжителя и его штока.
Таким образом, натяжитель
зафиксирован в своем
первоначальном положении.
Прикручиваю натяжитель на место,
устанавливаю ремень ГРМ и
вытаскиваю сверло.
Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ,
приводной ремень, подсоединяю
различные патрубки, вып. коллектор
и т.д. Опускаю двигатель на подушку
и прикручиваю ее. Снизу фиксирую
трубки гидроусилителя и сразу
меняю "стучащую" справа стойку
стабилизатора. После этого заливаю
масло и антифриз.
Завожу. С четвертой попытки мотор
все-таки заработал (бензонасос
заполнял пустую топливную рампу).
Работает равномерно, только сильно
стучат все компенсаторы. По мере
прогрева двигателя стук
уменьшается. Останавливаю.
Проверяю уровень масла и антифриза.
После доливки снова завожу.
Поработав минут 30-45 на холостом
ходу можно немного
"погазовать". После этого стук
компенсаторов окончательно
пропадет.
Отсоединяем топливную рампу от
шлангов и подсоединяем к ней
аппарат для промывки форсунок
моющим средством Wynn's. На промывку
потребовалось две банки. Снова
подсоединяем топливные шланги,
меняем свечи и масляный фильтр
(подходит отечественный от ВАЗ).
Доливаем масло. Всего
потребовалось 7 литров моторного
масла.
Теперь о ценах на зап. части и
стоимость работ. Основным
поставщиком неоригинальных зап.
частей является Scan-Tech. В скобках
приведены цены на неоригинал.
1. Поршневые кольца, комплект 9000 р.
(2700 р. Goetze)
2. Маслосьемные колпачки, комплект
(10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125
р./шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.)
6. Сливная пробка поддона (50 р.)
7. Стойка стабилизатора (750 р.)
8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.)
9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.)
Стоимость работ по ремонту
двигателя в пределах 14000-16000 р.
Естественно, если бы был 20-ти
клапанный двигатель, да еще и с
турбиной, эта цифра была бы выше.
P.S. Спустя неделю этот автомобиль
снова появился у нас. На этот раз
просто заменить масло в двигателе и
починить замок левой задней двери.
За 1700 км пробега в режиме обкатки
"угорело" около 0,5 л масла и
расход топлива "замер" в
районе 12-13 л/100 км. Неплохо.
Подготовил Воскобойников Платон.
Первоисточник находится на
странице : http://www.auto-13.narod.ru/
владелец сайта Лобанов Сергей.
При перепечатке , и публикации, ссылка на сайт владельца обязательна.